Les dispositifs réfléchissants (baudrier réfléchissant (120 Fr.), catadioptres arrières et avant, de roues, de pédales, bandes réfléchissantes sur capes et sacoches) sont très utiles. Mais il faut aussi un bon éclairage actif disponible en permanence, car les voitures qui font des manoeuvres ne vous éclairent pas. Sur un vélo du quotidien, un système à pile qui doit être enlevé pour le stationnement et dont les piles s’usent régulièrement n’est pas adapté. Un bon éclairage à dynamo est indispensable.

Un cycliste fournit une puissance de 100 Watts, l'ampoule avant consomme 2,4 W, l'ampoule arrière 0,6 W. Les dynamos bas de gamme ont un rendement de 20 %, elles vous pompent donc 15 % (15 W) de l'énergie musculaire.

Il existe des dynamos à haut rendement, fournissant un très bon éclairage pour un faible effort : en dynamo latérale en forme de toupie on a les dynamos HR de Axa (120 Fr.) et Electra de Soubitez. Dynosys vient de développer une dynamo révolutionnaire à accumulateur et rendement de 95%. La dynamo sous base (Union ou Soubitez) qui se fixe sous le pédalier est plus chère, a un meilleur rendement surtout par temps de pluie, mais elle s’encrasse s’il y a de la boue et ne fonctionne pas sur les pneus à gros relief. Les dynamos de moyeu ont jusqu'à 65% de rendement et conviennent à ceux qui roulent beaucoup la nuit et par tout temps, mais coûtent encore cher. Lorsqu'on les installe a posteriori, il faut re-rayonner la roue, sauf pour la Pioneer. La Shimano Inter-L (385 fr. + 300 fr. montage et rayons), la meilleure, c'est la "Schwing" de Schmidt Original. La dynamo de rayon FER est plus facile à installer et a un rendement de 35%.

Les lampes ou la dynamo doivent être équipées de limiteurs de tension, sinon les ampoules risquent de claquer dans une descente ou si une lampe est en panne. Les lampes Safety Light de Soubitez, Sécutec (120 Fr.) ou 4D-lite-plus de B & M sont équipées d'un super-condensateur que le cycliste charge tout en éclairant. A chaque arrêt, le condensateur alimente la lampe en se déchargeant. Ces feux arrières sont équipés de diodes électroluminescentes à la place des ampoules car elles sont puissantes et ont une durée de vie de 100 000 heures.

Les phares avant halogènes offrent une bonne puissance (20 Lux à 10 m au lieu de 7 lux), le phare ne doit pas être trop petit, et les catadioptres intégrés doivent être disposés en collerette, il faut le placer le plus haut possible. Il existe maintenant des phares halogènes avec une diode électroluminescente et un condensateur pour un éclairage à l'arrêt (Lumotec Plus de B&M, 150 Fr., 17 lux et limiteur de tension).

L'équipement idéal comprend une dynamo de qualité, des lampes à condensateur, lampe avant halogène, lampe arrière à diode électroluminescente, un double câblage et un baudrier réfléchissant (plus de 500 Fr.). Plus économique : achetez juste une bonne dynamo et un baudrier et une lampe arrière amovible à diodes et à piles. Hors agglomération, équipez vous de phares avant à batteries (10 W + 4 W, batterie au plomb 6V/4AH rechargeable sur secteur, autonomie 2 à 15 h, 350 Fr.). N'hésitez pas à faire réparer votre éclairage par un professionnel.

- ampoule grillée : dévisser l'ampoule, regarder par transparence si le filament est rompu, la tester sur une pile plate. En cas de panne d'une seule lampe, réparer immédiatement, sinon l'autre risque de claquer (avoir des ampoules de rechange scotchées dans la lampe). Les lampes s'ouvrent sans outils ou se dévissent avec une pièce de monnaie.

- dynamo dérapant sur le pneu mouillé : l'axe de la dynamo doit couper précisément l'axe de la roue et la roulette de la dynamo doit être en contact avec le pneu sur toute sa hauteur. On peut acheter une petite capote en caoutchouc à mettre par-dessus la roulette d'origine : la dynamo glisse moins, mais on perd du rendement. Si la dynamo n'appuie pas assez sur la roue, tordre délicatement le porte dynamo vers la roue, ou modifier le système de fixation.

- défauts de câblage, de contact et de masse sont les plus difficiles à réparer, le mieux est de tester la résistance avec un contrôleur universel sur tous les éléments, ou à défaut avec une pile, un câble et une ampoule :

• câbles débranchés au niveau de la dynamo (les bonnes dynamos ont des fiches et capuchons)
• câble coupé ou rompu dans la gaine : vérifier le passage dans le garde boue, par la fourche... Il existe des garde-boue équipés de deux lames d’aluminium dans le plastique et qui conduisent le courant jusqu’aux lampes (Chromoplastic d’ESGE).
• contact avec l'ampoule : dévisser et revisser l'ampoule, gratter et dégraisser à l'alcool les contacts, mettre un peu de graisse de batterie de voiture, vérifier les connecteurs. Souder les câbles qui se débranchent trop souvent.
• défaut de masse : le retour de l'électricité (masse), se fait en général par le cadre, au niveau du porte-dynamo et du porte-lampe. Dérouillez, dégraissez et grattez la peinture au niveau des points de contact. Si la dynamo a deux sorties, on évite les pannes de masse en installant un double câblage (phase et masse).
  Frédéric DANJON

Prix et chiffres approximatifs. Sources : Vélocité n° 31, RadFahren 4/96, 1/97, 1/98, Fairkehr 6/93, Pro Velo 47. Matériel en général disponible chez votre vélociste habituel ou par correspondance à VéloBoutique 15, rue Dachstein, 67300 Schiltigheim. eckart.hangg@velo.boutique.telepost.fr